La Corte Real del Tiempo
De Susana, recibí uno de los mejores regalos que me han dado en mi vida ¡4 excelentes libros! para celebrar mi 54º cumpleaños este pasado junio. Los libros acompañados con una dedicatoria que comparto y que no se cumplirá, aunque ella (que me lee) crea que si…
"Soy la culpable de perderte, regalando estos libros. Difícilmente sabré de ti por horas...".
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| Foto: Watch by W |
En uno de estos libros: "The Watch, thoroughly revised" de Gene Stone y Stephen Pulvirent, leí un capitulo que hace una comparación de las distintas casas relojeras, con figuras de una monarquía imaginaria. Me pareció buena y divertida la idea e imagine una escena en donde yo participo:
"Recibí la invitación a Basilea, tomé barco, un tren y viaje miles de kilómetros para mi cita. Conforme avanzaba fui perdiendo toda conexión con el mundo moderno, con el mundo real. Sabía que esto pasaría, no me importó. Estaba dispuesto a ello. Sumergirme en el mundo de la fantasía tiene costos… perder el wi-fi es una de ellas. Imagine al ver desaparecer la conexión a muchos entrar en crisis. Pensé en histerias colectivas sin acceso a redes sociales. El mundo de la dependencia digital, el ‘ser-enter’ lo dejé atrás. Guardé el celular y guardé mi iPad, como muchas veces hago cuando se quedan sin pila, en el mundo real. Saqué mi cuaderno de apuntes, mi pluma negra con mis iniciales que siempre me acompaña y comencé a escribir. Estaba emocionado.
"Recibí la invitación a Basilea, tomé barco, un tren y viaje miles de kilómetros para mi cita. Conforme avanzaba fui perdiendo toda conexión con el mundo moderno, con el mundo real. Sabía que esto pasaría, no me importó. Estaba dispuesto a ello. Sumergirme en el mundo de la fantasía tiene costos… perder el wi-fi es una de ellas. Imagine al ver desaparecer la conexión a muchos entrar en crisis. Pensé en histerias colectivas sin acceso a redes sociales. El mundo de la dependencia digital, el ‘ser-enter’ lo dejé atrás. Guardé el celular y guardé mi iPad, como muchas veces hago cuando se quedan sin pila, en el mundo real. Saqué mi cuaderno de apuntes, mi pluma negra con mis iniciales que siempre me acompaña y comencé a escribir. Estaba emocionado.
Al llegar al palacio, caminé y miré el suelo, bellísima piedra la que formaba caminos y pasillos, no estaba seguro de que fuera mármol u otra piedra. Mientras pasaba de lado por grandes habitaciones, escuchaba música a lo lejos ¿Beethoven? ¿la sinfonía 1 o la 7?... No alcanzaba a distinguir la melodía. Olía bien, olía a lavanda, amo su olor. Cada habitación que pasaba estaba decorada de manera distinta, cada una con un color regente como base y colores variados que lo consolidaban, sillones, sillas, boudoirs, todo coleccionable. Desaceleré el paso que la emoción había apresurado. Quería sentir, mirar y vivir el momento. Quería ver, verlo todo, ¡admirar! mi mente a veces ¡se acelera demasiado! Tapices en los muros, dibujos extraños, reconocí a Gaudí, a Miró, hasta Polloks, tapetes y alfombras multicolores, combinaciones perfectas. Detalles decorativos, lámparas, luces, reflejos.
En cierto momento, caí en cuenta del ruido de mis zapatos. Escuché mis pasos sobre el precioso piso, ahora de madera que, bajo caprichosos diseños geométricos, me dejaban ver las distintas vetas que alguna vez formaron sus maderos de origen. Un trabajo perfecto, no había ajustes en el diseño, nada sobraba, nada faltaba. Ahí estaba ese amor del que se toma el tiempo de medir, de dibujar, de ajustar en el papel para después cortar, ser preciso y de colocar bien. Ser maestro del detalle.
Sigo los dibujos de los tapices de tela en los muros y me asombro al ver las obras de arte hechas cuadros. Obras clásicas, bodegones, paisajes, junto a modernos, cubistas, surrealistas, constructivistas, todos reunidos. La gran ventaja de vivir en mi fantasía, los estilos se mezclan, las épocas y los movimientos conviven. En la vida real, no los dejan. Dejo al color internarse en mi mente a través de mis ojos. Pienso para mi, que quizá la mente de cada autor tuvo en cierto momento eso, ganas de hablar a través de pinceladas, hablar con quienes años, incluso siglos después, nos daríamos el tiempo para "escucharlos" ahí admirando su obra.
Sigo hacia el gran salón. Escucho a lo lejos y reconozco ahora el violín y ¡veo! a Joshua Bell tocando el único concierto que Tchaikovsky escribió para violín, el famosísimo Opus 35 que me da la entrada con todos mis sentidos abiertos para conocer a la Corte Real del Tiempo:
El Rey Patek Philippe, elegante, seguro y reservado no aprueba movimientos rápidos y falsos ornamentos. Es solido e independiente, está en la cumbre sentado en el trono.
Vacheron Constantin sonriente es la reina, llamativa, sensual e incluso atrevida. El príncipe, Audemars Piguet es el artista, interesante, a veces atrevido, siempre intrigante y soberbio.
Jaeger-LeCoultre es el primer ministro, perspicaz, viejo y confiable, usualmente 'tras bambalinas'. Por años Jaeger-LeCoultre ha apoyado a otras empresas a sobrevivir, quizá no tenga una gran línea de elegancia, pero lo que hace, lo hace bien y sabiamente.
También esta Rolex, el caballero, el más fuerte, mas robusto y el más confiable. Rolex sin duda irá a la batalla de ser necesario y sobrevivirá con pocos daños.
El padre del Rey nos acompaña, Breguet está ahí. Fue el rey en su momento, pero entregó la corona hace muchos años, manteniendo liderazgo y autoridad.
Junto a él, me sorprende ver al que fuese el mejor amigo del Rey, su socio y desaparecido ¡Czapek!, vistiendo nuevos ropajes, con mirada divertida y como si no hubiese pasado nada, camina jovialmente. “Regresó” escucho entre murmullos mientras pasa… “¡Czapek ha vuelto!”.
A. Lange & Söhne es el joven noble de herencia distinguida que quizá algún día sea rey, camina orgulloso, se sabe admirado, se sabe heredero quizá.
Glashütte Original, es el hermano poco conocido de Lange que lo emula en muchas formas, sin poder encontrar su propio camino.
Nomos y Ochs und Junior llegan. Son los artesanos locales que trabajan en pequeños cuartos del castillo, creando maravillas, mientras que MB&F y Urwerk son los alquimistas, haciendo magia con elementos básicos.
F.P. Journe es el diplomático libertino, IWC el asesor incondicional y Elgin el desparecido pariente noble lejano norteamericano, que camina polvoriento.
Ellos son la Corte Real del Tiempo".
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| Foto: Watch by W |
En este artículo, no detallaré sobre piezas particulares. Quiero dar a conocer más sobre las marcas, las personas, las empresas, los momentos clave de quienes produjeron o producen relojes.
Ya será en otros artículos que conoceremos a detalle modelos y piezas. Presento en estricto orden alfabético:
A. Lange & Söhne
El Joven noble
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| Grand Lange 1, Ref.: 117.066 Foto: Hodinkee |
Casa rica en historia, pero relativamente joven.
La casa original fue establecida en 1868 en Glashütte, en la región de Sajonia, Alemania, por Adolf Lange (1815-1875) y su cuñado Adolf Schneider, junto con 15 aprendices relojeros.
Lange era un genio mecánico que después de estudiar y trabajar en varios talleres en distintas ciudades europeas, llega a Glashütte y se casa con la hija de su jefe, convirtiéndose en socio del negocio familiar. Con un sentido de mercado fuera de lo común, va transformando y entrenando a diversos artesanos locales en fabricantes de distintas partes de un reloj, conformando así una buena red de proveedores. La firma poco a poco va ganando posición como fabricante de relojes de bolsillo. Crea bellas piezas y entra en el mundo de las complicaciones.
Cuando fallece Lange en 1875, sus hijos toman el negocio creando la marca que hasta hoy conocemos y que sobrevive a la primera Guerra Mundial, gracias a producir cronómetros marinos de alta precisión.
En 1919 Emil, hijo de Adolf, hereda la empresa a sus hijos y en 1930, Richard Lange patenta la inclusión del berilio (metal) en los espirales y resortes, dando mayor estabilidad a los cambios de temperatura en su funcionamiento. En 1946 la nueva Republica Democrática Alemana, Alemania del Este, expropia la fabrica, bajo la declaración que los hermanos Lange eran nazis, señalamiento que en todo momento ellos negaron. Walter Lange (bisnieto de Adolf) se retira a una zona de Bavaria en el lado oeste de Alemania. En el este, la marca deja de existir como tal y pasa a formar parte de un consorcio de 7 empresas llamado Glashütte Uhren-Betrieben (GUB), que forma el gobierno alemán del este, bajo supervisión soviética.
Cuando Alemania se reunifica en 1990, Walter regresa a Glashütte con la idea de retomar la empresa familiar. El conglomerado financiero francés Richemont adquiere en 2000 Les Manufactures Horlogeres (LMH), empresa que poseía a A. Lange & Söhne, Glashütte Original, IWC y a Jaeger-LeCoultre.
Walter negocia entonces con LMH y cuatro años después, con apoyo financiero de LMH y técnico de las otras casas (Jaeger-LeCoultre e IWC) y sumando el genio mercadológico del director de IWC: Günther Blümlein, reintroduce la primera línea de relojes A. Lange & Söhne, encabezada por el famoso Lange No. 1, a los que le siguen los modelos Saxonia, Arkade y Pour le Mérit.
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Audemars Piguet
El Príncipe
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| Royal Oak, Ref.: 15500 Foto: Hodinkee |
La pieza que muestro arriba, es uno de los modelos que más admiro y valoro de la casa Audemars Piguet. Diseño del maestro diseñador Gerald Genta y que dio la posibilidad de continuar con vida a la marca en momentos difíciles. La historia:
Jules-Louis Audemars (1851-1918) y Edward-Auguste Piguet (1853-1919) forman la empresa en Le Brassus, Suiza en 1875 siendo ambos relojeros. Audemars se encargaba de la producción y Piguet de las ventas. Ambos manejaban todo y delegaban poco, por lo que la empresa producía pocos relojes, siempre de una gran calidad y atractivos diseños. Hoy continúa siendo una gran casa.
Posterior a la muerte de sus fundadores la casa continúo fabricando y miniaturizando relojes de bolsillo para llevarlos a ser relojes de pulso. En 1967 en colaboración con Jaeger-LeCoultre establecen juntos un récord mundial al fabricar el movimiento automático más delgado de 2.45 milímetros de espesor y 3 años después, la maquinaria más delgada del mundo con indicador de fecha de solo 3.05 milímetros de espesor. Esta maquinaria permitió la fabricación posteriormente en 1986 del movimiento automático tourbillon más delgado del mundo, el Calibre 2870 de tan solo 4.8 milímetros de espesor.
Me llama la atención y lo comparto con ustedes, que la búsqueda planteada como objetivo de la marca, de lograr la mayor delgadez posible, posteriormente se perdería como objetivo de la marca hasta recientemente, que se retoma. Incluso, pareciere que fuese lo contrario cuando surge la sub-línea Off-Shore de Royal Oak en 1993, llegando a lo grotescamente grueso. Se que hay razones de mercado, pero en lo personal subrayo la palabra.
En los últimos años de la década de los sesentas las ventas redujeron tanto que la empresa estuvo por cerrar. Fue entonces que, en 1972 aparece Gerald Genta y Audemars introduce el reloj deportivo 'Royal Oak'. El Royal Oak fue su primer reloj deportivo de lujo hecho en acero inoxidable. El lanzamiento de este reloj significó un verdadero riesgo, pues ¿quién compraría un reloj deportivo de lujo, fabricado en acero? No era para buzos, no era un cronómetro, no tenía una sola complicación, no era dirigido a un perfil específico, como hicieron muchos otros ¿quién lo compraría? Pero resultó, y resultó en uno de lo pasos dentro del mercado relojero más exitosos jamás visto.
La casa relojera es aun una empresa familiar en poder de los descendientes de ambos y cuando el consorcio francés Richemont compra Jaeger-LeCoultre, Audemars que poseía el 40% de Jaeger, recibe una importante suma de recursos que utiliza para invertir en investigación, desarrollo y marketing.
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Breguet
El Padre del Rey
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| Repetidor de minutos Tourbillon, Ref. 7087 Foto: Hodinkee |
Si hay alguien que merece estar en la cumbre del panteón de los grandes relojeros es Abraham-Louis Breguet (1747-1823).
Desde los 15 años, Breguet abandonó Suiza para radicar y trabajar en París, donde realizó sus mejores obras. Entre varios logros, Breguet ayudó al desarrollo del reloj automático, desarrollo el sonido gong para la repetición de minutos (previamente sonaban como campana desafinada), inventó el tourbillon, generó avances en la maquinaria, los primeros sistemas para absorción de golpes y creo el primer reloj sin necesidad de llave de cuerda (los relojes requerían de una llave externa para dar cuerda a las maquinarias). Son tantos los mecanismos y elementos de diseño que llevan el nombre de Breguet, que ya es difícil separar los originales de los reclamos de invención que se le acreditan.
Breguet además fue la primera celebridad en el mundo relojero. Un reloj con la firma de Breguet, se valoraba por encima de los demás. Escritores famosos como Alexander Dumas y Julio Verne se han referido a Breguet en sus novelas. María Antonieta, Luis XVI, el Zar de Rusia Nicolás, el sultán del Imperio Otomano y el Príncipe Regente de Inglaterra, todos han tenido un Breguet.
Breguet lanzó su firma en 1775 cuando al haberse casado con una mujer rica, su apoyo le permitió instalar su taller. A su muerte, su hijo Antoine-Louis manejó la empresa y posteriormente su nieto Louis-Clement, el cual era además un reconocido científico, que prefirió dedicarse a estudiar la electricidad a ser relojero, vendiendo la empresa a Edward Brown, gerente de la firma en ese entonces.
Hoy en día, 7 generaciones después de Louis-Clement, el curador de los archivos de la casa en París, es Emmanuel Breguet. La familia Brown tuvo a Breguet hasta 1970 cuando los joyeros parisinos Jacques y Pierre Chaumet compran la marca dándole nueva vida. La empresa se compra y se vende varias veces en los ochentas, noventas y en 1999 la adquiere el Grupo Swatch.
Con el apoyo financiero de un grupo tan fuerte, invierten en continuar produciendo grandes obras, sobretodo en relojes “de vestir” de las colecciones Tradition y Classique con calendarios complejos y tourbillones. Mantienen una gran tradición en la producción de cronógrafos. Adquieren en los noventas la casa Lemania.
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Czapek
El amigo del Rey
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| Tao Foto: Chrono24 |
Caminando, me detuve al mirar una pieza que me maravilló (imagen arriba). Al mismo tiempo Xavier cerraba la caja de cristal donde estaba la pieza. Me miró y como buen francés, me barrió de pies a cabeza y se detuvo. Yo le pedí que prosiguiera, que no confiara, que quizá fuese yo un ladrón... -le dije. Se detuvo y me dijo en una especie de español-francés-inglés -ladrón ¡elegante! Y reímos.
En una larga conversación donde reí, admiré piezas y disfruté como pocas veces una charla, conocí a Xavier de Roquemaurel, CEO y socio de Czapek.
“Hace unos años me reuní con mis amigos Harry y Sébastien, ahora mis socios principales y tomamos una decisión crucial; mantenernos fieles a François Czapek, a su estilo, a su personalidad, a su memoria y no permitir que nuestras preferencias tomaran el control en el diseño y la creatividad.
El reto era buscar una imagen moderna, buscando una línea que nos conectara con 1850. Tener al maestro Czapek entre nosotros. Analizamos sus diseños, sus creaciones. Buscamos entender la mente del poeta a través de sus escritos. Tras dos años concluimos que Czapek tenía un profundo sentido de la belleza. Integraba formas y materiales contrastantes entre si, como una manecilla en forma de lanza romana con una manecilla ‘flor de lis’ bellamente detallada (que por cierto me encantó), de forma magistral. O combinar simetrías verticales con horizontales, tal como el cuerpo humano. Rompía el molde clásico de lo esperado para crear armonía inesperada”.
El poeta francés Charles Baudelaire, en un ensayo de 1855 presentado en la Exposición Universal en Paris definió belleza como dos elementos que conviven, uno simple de entender y digerir y el otro inexplicable e imposible de tragar… uno eterno y otro efímero. Relaciono el escrito a la búsqueda de Xavier y socios.
Franciszek Czapek nace en Semonice en 1811, en el reino de Bohemia, hoy República Checa. Emigró a Polonia con su familia manteniendo sus dos nacionalidades, Checo y Polaco. Funda su primera empresa como relojero Czapek & Moreauy “afrancesando” su propio nombre para ser conocido como François Czapek. En 1839 funda Patek, Czapek & Cie con su paisano y exiliado amigo Antoine Norbert de Patek que conoció en 1836, en el exilio tras abandonar Polonia. Esta sociedad dura solo 6 años en donde ambos crearon piezas excepcionales. Al final del contrato que establecieron en abril de 1845, disolvieron su sociedad. Ambos continuaron produciendo relojes por su cuenta, Czapek funda Czapek & Cie en 1845 con un nuevo socio, Juliusz Gruzewski. Czapek a partir de 1850 fue ampliamente reconocido como relojero en el siglo XIX. Logra abrir boutiques en Ginebra, Varsovia y en Place Vendôme, Paris, vivía su momento de fama y éxito.
Misteriosamente un día en 1869, François Czapek desaparece y nunca se supo más de él o de su empresa, sus empleados, talleres y boutiques ante su ausencia cerraron para siempre sus puertas.
El 12 de diciembre de 2012, Xavier, Harry y Sébastien, amantes de la relojería resucitan el nombre de Czapek en el mundo. En noviembre de 2015 la empresa Czapek & Cie es oficialmente abierta y dada a conocer en Ginebra y además abren la posibilidad de coinvertir con ellos en el resurgimiento bajo la figura de fondeo “crowfunding” siendo la primera ‘haute horlogerie’ renacida por conocedores.
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Elguin
El pariente lejano
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| Lord Elgin Anniversaire Foto: Watch by W |
Junto con Bulova, Illinois, Waltham, Gruen y Hamilton, podemos decir que Elguin conforma la diplomacia norteamericana relojera. Casa fundada en Elguin, Illinois durante el penúltimo año de la Guerra Civil Norteamericana, fue seguramente la fabrica que más relojes produjo en Estados Unidos en dicha época. Fundó también una Universidad y un observatorio astronómico.
Para la década de los 1920s, Elguin producía la mitad relojes de pulsera y la otra mitad relojes de bolsillo. Hamilton en esa época producía mayormente relojes de bolsillo. El modelo Lord Elguin era el mas popular.
Durante la segunda Guerra Mundial, la marca produjo diversos relojes para uso militar, pero al termino de la misma no pudo levantar más ventas. En ese momento la antes llamada empresa Waterbury Watch Company, después renombrada como Timex, toma el mercado de bajo costo casi por completo, mientras que Elguin ya no pudo retomar mercado. Incluso intentó probar con un modelo eléctrico, pero Bulova con el Accutron ya tenía el mercado ocupado. Elguin cierra sus puertas en los sesenta y la marca, paso a diversas manos, hasta que finalmente inversionistas japoneses la utilizan para integrar movimientos de cuarzo.
Produjo alrededor de 60 millones de relojes existentes en el mundo. Hay coleccionistas dedicados y hay algunos modelos que alcanzan cifras interesantes. Sobretodo los modelos de los 1930s con modelos doble caratula y los de aniversario de los 1950s con cajas de oro de 18 quilates.
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F.P. Journe
El diplomático libertino
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| Souveraine Chronomètre a Résonance, Ref. P114300112 Foto: Hodinkee |
Solo hasta su segunda década de existencia, la marca es nombrada en honor a su fundador François-Paul Journe, nacido en 1957 y ampliamente conocido como un genio relojero de la era moderna. Construyó un reloj de bolsillo con tourbillon a los 20 años, desarrolló movimientos altamente complicados para otras marcas y ha creado iconos relojeros en la ultima parte del siglo.
La marca, que produce menos de mil relojes al año, mantiene un culto extraño de mantener sus caratulas fuera de centro y sumar complicaciones a sus piezas. Incluyen ruedas de balance con resonancia y tourbillones juntos, algo nunca visto.
F.P. Journe es de esos relojeros que producen todo, de principio a fin, fabrican toda la pieza. Solo con algunas excepciones sus relojes se fabrican en platino y oro rosa siempre. La excepción es el uso del tantalio (metal pesado y oscuro). En 2013 celebraron el 30 aniversario de haber producido el primer reloj de pulso. Todos sus modelos llevan en su caratula la frase: “Invenit et Fecit” que significa en latín: Inventado y fabricado.
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Glashütte Original
El hermano de Lange
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| Senator, Ref. 13959010204 Foto: Glashütte Original |
Glashütte Original puede hablar de más de 150 años de historia, pero su éxito actual se remonta a los años 1990's.
Glashütte es una villa en Sajonia, Alemania en donde nació Adolf Lange (A. Lange & Söhne). Por muchos años, esta villa alojó a las casas relojeras Glashütte y A. Lange & Söhne, las mas prolijas empresas fabricantes de Alemania, pero cuando termina la segunda Guerra Mundial, estas dos empresas y 5 más ubicadas en el este alemán, son unificadas por el nuevo gobierno, bajo el dominio de la Unión Soviética, en un conglomerado estatal para producir relojes en serie para el mercado de bajo costo soviético.
Se forma la Glashütte Uhrenbetrieben GmbH o más conocida como GUB. Tras la caída del muro, la fabrica colectiva intenta volver a fabricar relojes de alta calidad. De este resurgimiento nace Glashütte Original, un reloj alemán con sus propios movimientos y buenos diseños. Esto es apreciable en las piezas, por su acabado, durabilidad, calidad y que en sus movimientos y en algunas carátulas, llevan el distintivo “Made in Germany” a diferencia de sus antecesores que se sellaban -quizá por decreto- con el distintivo: “Made in GDR” (hechos en la Republica Democrática Alemana).
Poco a poco el éxito regresó a Glashütte Original. En 2000 la empresa es adquirida por el Grupo Swatch y con el respaldo financiero asegurado se invierte en mejorar la calidad, manteniendo el estilo y diseño alemán. Mantiene a la fecha muchas similitudes con modelos de A. Lange & Söhne y ambos se mantienen compitiendo por el “titulo de heredero” del propio Adolf Lange, dado que Glashütte Original cuenta con todos los archivos del relojero, mientras que A. Lange & Söhnelleva su nombre.
Podemos mencionar de su colección el asimétrico PanoMatic y sus distintas variaciones. Resalto aquí los modelos más conocidos Glashütte Original, Senator Sixties y Senator Seventies, inspirados por los modelos que los coleccionistas especializados llaman “pre Senator” (imagen abajo), producidos en la época GUB post muro (noviembre 1991), hechos en Alemania unificada, con diseño estilo 1950s y similares a los fabricados en la extinta Alemania del este, GDR), con tipografías art-deco unos y colores extravagantes otros.
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| "Made in Germany" Foto: Watch by W |
Union, es la marca hermana que Glashütte Original produce y que no comercializa en Estados Unidos. Nunca he encontrado la razón de ello.
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IWC
El asesor incondicional
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| Pilot Spitfire Chronograph, Ref. 387902 Foto: IWC |
Convencido de poder atender al mercado estadounidense con relojes de buena calidad y precios accesibles, se propone fabricarlos en Suiza y exportarlos a EUA en sociedad con Johann Heinrich Moser (1805-1874), que vivía en Schaffhausen y donde recientemente habían puesto una hidroeléctrica que permitía tener tarifas eléctricas bajas, lo que sumaba al plan de negocios, en los costos a Ariosto.
Pero para 1875 la empresa quiebra. Los altos costos de importación que EUA impone a sus piezas, no permiten que el plan funciones. Otro norteamericano compra la empresa, Frederick Seeland pero no dura el esfuerzo que intenta realizar y es hasta que uno ejecutivo suizo de la propia empresa Johann Rauschenbach-Vogel la compra que logra despegar, manteniéndose la marca por 4 generaciones en poder de su familia.
La empresa prosperó, incluso en los años difíciles de la gran depresión en donde de manera astuta utilizaban el calibre 64 hecho para relojes de mujer, en cajas hechas para relojes de hombre y produciendo el calibre más grande 75 para relojes de hombre durante la Primera Guerra Mundial.
Uno de los momentos clave fue cuándo haciendo caso a sus vendedores en Portugal sobre la demanda del mercado allá, producen un reloj de pulso de grandes dimensiones, utilizando un calibre fabricado para relojes de bolsillo. Este modelo resucitado en 1993, se mantiene como un icono de la marca y en mi opinión, como un autentico reloj enorme que da pie a mucha moda en el gigantismo de los 1990s que otras marcas llevan a lo grotesco Este icono lo conocemos como el "Portugues" y posteriormente como "Portugieser" a partir de 2016.
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| Portuguieser, Ref. IW371480 Foto: IWC |
En los 1930s llegaron los Mark IX que continuaron evolucionando hasta el legendario Mark XI favorito de la British Air Force. Esta serie continua hasta nuestros días con el Mark XVIII y muchos modelos para pilotos aéreos (que no sus usuarios), incluyendo el Big Pilot, un reloj exageradamente grande de 46.2 milímetros, pero uno de los más solicitados.
Desde 1970 y ante una situación financiera precaria, en 1991 su director Günter Blümlein funda Les Manufactures Horlogeres (LMH), que ademas poseía el 90% de participación de A. Lange & Söhne y el 60% de Jaeger-LeCoultre (Audemars Piguet poseía el otro 40% de JLC). El grupo Richemont posteriormente adquiere en su totalidad LMH en 2000.
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Jaeger-LeCoultre
El Primer Ministro
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| Reverso, Ref. 3842520 Foto: Chrono24 |
Cuando platico de Jaeger-LeCoultre o JLC la gran mayoría piensan en el famoso e icónico modelo 'Reverso' (ver imagen). Cuando lo hago con conocedores, mencionar Reverso, es "abrir puertas" a pensar en Jaeger-LeCoultre, como la marca que ha mantenido calidad por tantísimos años. Y sin duda, lo han hecho.
No solo ha producido piezas de excelente manufactura por 175 años, además durante todos esos años, han producido movimientos para marcas como Vacheron Constantin, Audemars Piguet, IWC, Breguet e incluso Patek Philippe.
La firma LeCoultre, parte del binomio Jaeger-LeCoultre data de 1833, cuando Antoine LeCoultre (1803-1881) abre una fabrica en Le Sentier, Suiza, no lejos de donde actualmente se encuentra la fabrica actual. Antoine era un hombre con dotes de genio como relojero, en 1844 inventa el millonmetro, el primer instrumento capaz de medir componentes en micras o millonésimas partes de metro. Se ganó la reputación como innovador y fabricante de gran calidad, convirtiéndose en proveedor de piezas y componentes para la industria relojera suiza. LeCoultre produjo movimientos, complicaciones, repetidores, cronógrafos, calendarios e innovaciones como el calibre para reloj de bolsillo más delgado del mundo de tan solo 1.38 milímetros, en 1903.
En 1925 David LeCoultre, nieto de Antoine, se asocia a Edmond Jaeger (1850-1922) que proveía en ese entonces de movimientos a la casa Cartier, la empresa pasó a convertirse en Jaeger-LeCoultre.
Continuaron innovando. En 1928 introducen el reloj de mesa Atmos, que nunca necesita de dársele cuerda, su fuente de energía es la temperatura del aire. En 1929 crearon el movimiento mecánico más pequeño del mundo, el famoso calibre 101, que pesa poco menos que un gramo y mide 1 x 1 centímetro. Esta minúscula pieza, completada a manera de brazalete con diamantes en corte esmeralda fue obsequiada a la Princesa Isabel que pasaría a ser la Reina Isabel II del Reino Unido. Cuando asciende al trono, JLC bautiza a la referencia 101 como 'La Reine'.
Fue en 1931 que introducen el Reverso que de acuerdo a la leyenda de la propia marca, fue diseñado con la capacidad de girar su maquina por completo, para que los oficiales ingleses apostados en la India, pudieran proteger su carátula durante los partidos de Polo. Posterior a su introducción y vorágine inicial perdió interés hasta los 1960s cuando resurgió el interés en ellos.
Otra anécdota interesante fue cuando en 1932 Jaeger-LeCoultre quiso comprar la mayoría de acciones de Patek Philippe, cuando se puso en venta, en un momento critico financiero tras la Gran Depresión. JLC Perdió la puja contra los hermanos Charles y Jean Stern que se hicieron de Patek Philippe y cuya empresa Stern, proveía de carátulas a la casa relojera.
Nuevas lineas y modelos fueron surgiendo siempre manteniendo una excelente calidad durante la mayor parte del siglo 20. Pero al igual que muchas casas relojeras, en la crisis del cuarzo llegaron tiempos difíciles en los 1970s, siendo rescatados momentáneamente por la firma financiera VDO de Adolf Schindling, que posteriormente vende en su totalidad al grupo Richemont.
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MB&F
Alquimista
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| HM9 Flow "Air Edition", Ref. 90.RL.AB (limitado a 18 piezas) Foto: Hodinkee |
Con tan solo poco más de una década, el suizo Maximilian Büsser y Amigos (MB&F) revolucionaron el mercado relojero mundial, aunque Maximilian (1967- ) tuvo un inicio en el mundo relojero, digamos, más tradicional, trabajó primero con Jaeger-LeCoultre y posteriormente con Harry Winston, donde fundó el programa Opus, que daba la oportunidad a fabricantes independientes a crear obra que no entraban en los estándares tradicionales de coleccionistas.
Después de 7 años en Harry Winston, Maximilian decide continuar por su cuenta y funda MB&F, abreviatura simple de su nombre y sumando a sus amigos (F: para 'friends', amigos en inglés), que lo apoyaron en el emprendimiento, posteriormente anuncia que cada comprador, pasa a ser parte de la empresa al convertirse en amigo. Su idea era el promover y continuar la creación de piezas mecánicas fantásticas en manos de individuos, artistas, diseñadores y proveedores, que la crisis del cuarzo había dejado detenida y eliminar las restricciones de un modelo vertical "de hacerlo todo" que existe en muchas casas relojeras. Idea que coincido, emociona.
El primer MB&F, el Horological Machine Número 1 debutó en 2007 y desde entonces suma un nuevo modelo a su colección cada año. Se inspira en naves espaciales, autos de carreras y submarinos y en casi todos los ejemplos parecen todo, menos un reloj. Personalmente llamo a MB&F el reloj oficial "Steampunk" por la similitud al estilo y movimiento estético, que para algunos, como a mí, nos gusta mucho. Un buen ejemplo fue cuando presentó el Horological Machine No. 4, parecido al de la imagen arriba, que al verlo me hizo recordar dos jets propulsores montados en mi muñeca, donde uno es el reloj y el otro es el indicador de reserva de marcha.
En 2011 sumó a su colección la línea 'Legacy Machine'. Me emocionó al conocerla pues ahora sí, dio nacimiento a la colección que considero homenaje ¡Steampunk Horologerie! donde las piezas parecían diseñadas y fabricadas en el siglo XIX. La marca creció dado el éxito que obtuvo y aumento en la fabricación de relojes para mesa como si fuesen robots, plumas como si fuesen cohetes y cajas mecánicas de música que tocan temas de películas de ciencia ficción. Toda una gama lúdica de miles y cientos de miles de dólares.
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Nomos Glashütte
Artesano
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| Metro, Ref. 1101 Foto: Nomos |
Por un momento dude en pasar este texto en particular a una fuente Helvetica... algunos lo entenderán.
Nomos Glashütte es reconocido por simple, sencillo, mínimo y claro, muy claro. Amo su estilo sencillo, su toque 'Bauhaus' que de hecho, cuentan con una linea de modelos en honor a la escuela; su uso de los blancos puros y la sencillez de sus diseños. El origen de la marca no es como sus diseños, ni sencilla, ni limpia, ni simple.
Nomos Glashütte es reconocido por simple, sencillo, mínimo y claro, muy claro. Amo su estilo sencillo, su toque 'Bauhaus' que de hecho, cuentan con una linea de modelos en honor a la escuela; su uso de los blancos puros y la sencillez de sus diseños. El origen de la marca no es como sus diseños, ni sencilla, ni limpia, ni simple.
No hay claridad de cómo surgió hace ya tiempo, varias décadas. El uso de la denominación del lugar de donde proviene: Glashütte y dada su política de reducir precios de venta, le causó muchos problemas legales con marcas rivales. Fue hasta 1992 que el alemán Roland Schwertner, resucita a la marca, que aun maneja. Grandes marcas volvieron a la carga para evitarle el uso de la denominación de origen, pero esta vez, la autoridad alemana de Glashütte los apoyo y sus relojes muestran orgullosos su estampa de origen.
Nomos en griego significa costumbre o ley, y proviene del verbo neimô que significa distribuir o dispensar. Los relojes de Nomos son distribuidos (vendidos) con un bajo precio, considerando otras marcas de calidad similar. Esto me hace querer mencionar a la casa Frederique Constant que también han apostado a crear buenos relojes mecánicos y coleccionables, manteniendo un control en precios que permitan ser mucho mas accesibles, que muchas piezas similares en materiales y calidad.
Otra característica que hoy en día puede ser atractiva para algunos (en lo personal, me parece innecesaria), es que no distinguen géneros en sus modelos. No existen los modelos para hombre o para mujer. En su mayoría están fabricados en el rango de los 35 a los 39 milímetros. Este tema, he observado que no han sido cuidadosos y enfáticos en el entrenamiento de sus asociados en puntos de venta (en México y en otras partes del mundo) y cometen el error de tratar de distinguir-sugerir genero al cliente, cuando que la empresa busca crear un manifiesto contrario al respecto.
Los movimientos eran fabricados por proveedores suizos hasta 2005, cuando introducen el calibre Alpha fabricado por ellos. Ya suman 12 calibres distintos hechos por la casa. En 2014 dan otro gran paso al crear su Swing System, un escape propio. Pocas casas fabrican sus propios escapes al ser algo complicado y muy especializado.
En Alemania, son pocos los profesionistas creativos que no cuentan con al menos un Nomos en su colección.
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Ochs und Junior
Artesano
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| Perpetual Calendar, Ref. 4.1101 Foto: Ochs und Junior |
El doctor Ludwig Oechslin es más conocido por su trabajo de restauración del reloj Astronómico de Farnese en el Vaticano y sus innovaciones tecnológicas en Ulysse Nardin, que por haber fundado en 2006 en sociedad con Beat Weinmann (director por más de 30 años de Embassy, afamada relojería y joyería europea), la casa relojera Ochs und Junior.
Su objetivo planteado era el de lograr funcionalidad a través de simpleza estética y técnica. Los relojes no utilizan números y en su lugar, usan círculos y orificios de una forma muy precisa. Incluso los calendarios anuales que muestran el dia de la semana, la fecha y el mes con orificios y puntos de color.
Sus movimientos mantienen la simpleza, es fácil darle servicio y el mecanismo cumple estándares ETA. Un ejemplo claro de ello es el modelo de fases lunares que solo suma 5 componentes mas, para mostrar las fases lunares tan exacto que solo varia 1 día cada 3,478.27 años. El calendario perpetuo solo requiere de 9 componentes más, que puede ser ajustado en ambos sentidos sin dañar el mecanismo.
Cada reloj está hecho bajo orden lo que permite ordenarlo y "diseñarlo" a tu gusto. A través de la página de internet, un menú sencillo te permite elegir y especificar colores y materiales de algunos componentes, una vez hecho, solicitas su fabricación. Su producción se limita a menos de 200 piezas por año y cada pieza es atendida y vendida por un solo vendedor de principio a fin.
Ochs und Junior son el reloj personal, a mi gusto -de principio a fin-
Hablamos del Rey y aquí su historia. Casa fundada en 1839 por un exiliado polaco Antoine Norbert de Prawdzic (1811-1877) y su compatriota Franciszek Czapek (1811-?). Ambos, Antoine y Franciszek al nacionalizarse suizos, modifican sus nombres, uno a Francois y otro su apellido a Patek para mayor facilidad de pronunciación y seguramente como un acto de "comienzo" de una nueva vida en épocas tan difíciles para ambos.
Los primeros relojes que producen los firmaban como Patek, Czapek & Cie. sin embargo, en los 1840's, termina su sociedad con Patek y éste se asocia al relojero francés Jean Adrien Philippe (1815-1894). Pero fue hasta 1851 que su nombre se une a la de su socio para formar Patek Philippe.
La casa pronto adquiere fama por el nivel de detalle y calidad con la que fabrican sus piezas. Fabrican numerosas piezas especiales para clientes, igual de especiales, incluyendo a algunos norteamericanos que comenzaban a formar parte de la vida social europea, como son Henry Graves y James Ward Packard, que encargaron al menos 24 complicaciones. Estos relojes de bolsillo han logrado cifras récord en diferentes subastas, manteniéndosela uno en particular como el pináculo de los grandes complicaciones, el famoso Henry Graves Supercomplication que Sotheby's cerró en 2014 por más de 24 millones de dólares.
Durante la época de la Gran Depresión y como muchas otras casas, cayeron en problemas financieros y fueron rescatados por los hermanos Stern, quienes proveían de carátulas a la marca. La familia Stern, con vaivenes, venta de participaciones, compra de las mismas, etcétera, ha logrado mantener la firma hasta nuestros días.
Quizá la línea Calatrava sea lo más reconocido de la marca por muchos años. Introducida en 1932 con la primera referencia 96, la gran mayoría de las referencias coleccionables son los Calatrava. Esto incluye la referencia 570 de tamaño grande y la referencia 2526, el primer Patek Philippe automático. Posteriormente surge el primer Calatrava con fechador, hecho ha petición de varios empresarios amigos de la marca que lo solicitan, la referencia 3445. Mucho más adelante comienzan a surgir los modelos deportivos y cajas de acero.
El éxito sorpresivo que logra Audemars Piguet en 1972 con el lanzamiento del Royal Oak, diseño de Gerald Genta, obliga a Patek Philippe a contratar a Genta, quien apoya en el diseño de lo que sería un segundo gran éxito: el Nautilus, referencia 3700, que se lanza en 1976. En la imagen arriba, la referencia 5726 A en acero, modelo reciente, de la línea Nautilus. Es importante mencionar que Genta como diseñador es un ícono en la industria, no solo apoyo a estas dos grandes casas relojeras, lo hizo con la joyería Bulgari y muchos más. Bulgari, con sus diseños, logró posicionarse en el celoso mundo relojero.
Lo que me parece irónico fue el desastre que significó su propia marca, la casa relojera Gerald Genta nunca logró crearse un espacio propio. Ironías de la vida.
Uno de los museos más impresionantes del tema relojero, pertenece a la casa Patek Philippe. Ello lo ha logrado gracias a que en varias ocasiones compra relojes a los propios coleccionistas, sobretodo los vintage que considera valiosos y que le permiten mantener su museo con suficientes muestras de su historia.
No es común, pero si posible, que al enviar tu pieza de colección a servicio o a alguna reparación a la planta en Suiza, además de no saber de tu pieza ¡por meses!, puedas recibir una oferta de compra de la propia marca. La elección de vender o no, el honor de hacerlo y saber que tu pieza estará en el museo vs la perdida de tu pieza, es una elección que para muchos, puede ser difícil.
No hay marca que sea mejor reconocida entre coleccionistas que Patek Philippe, quizá la única excepción en los últimos años pueda ser Rolex. Tampoco podemos considerar a la casa como una firma de innovaciones, su conservadurismo es muy reconocido. No se deja llevar fácilmente por modas efímeras, al contrario, quizá ellos imponen ciertos rasgos que posteriormente se convierten en moda. La firma mantiene una de las más estrictas redes de distribuidores y la experiencia de comprar un Patek Philippe conlleva un extraño sentido de misterio y exclusividad, que resalta mucho en una era de gratificación instantánea.
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Es real. Pregunta a cualquier persona que nombre una buena marca de relojes y puedo asegurar que 9 de cada 10 dirán: Rolex. Pocas marcas pueden presumir de una presencia tan grande y por tantas generaciones como Rolex.
El alemán, Hans Wilsdorf (1881-1960) funda Rolex en 1920 en Londres, Reino Unido. Lo hace después de haber trabajado para un importador inglés de relojes. Aunque los relojes de bolsillo era lo que más se usaba en la época, Wilsdorf estaba convencido que los relojes de pulso serían en el futuro lo que más se vendería. Funda su empresa con base en Londres y el apoyo de su cuñado, Wilsdorf & Davis para importar relojes de Suiza y Alemania. La convierte en una de las más exitosas empresas importadoras en poco tiempo. Quiso formar su propia marca y surgió "Rolex". Existen diversas leyendas acerca del origen del nombre, pero lo único cierto, es que la marca pasó a la historia.
Acordó con la empresa suiza Aegler, fabricar sus primeros movimientos, con ellos Rolex obtiene la primera certificación a un coreógrafo en 1914. Al término de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido incrementó el impuesto sobre importaciones un 33% lo que hizo necesario mudar a la empresa a Suiza y se establece en 1920 como Montres Rolex S.A. en Ginebra.
Un enemigo común en esa época y que arruinaba por completo los movimientos de los relojes era la combinación de agua y polvo. Wilsdorf desarrolla el sistema de corona 'screw-down' dónde a manera de tornillo bajo presión, la corona se cierra herméticamente una vez ajustado el reloj. Esto además brindaba la posibilidad de convertirlo en sumergible, introduciendo así en 1926 el Rolex Oyster. Cuando Wilsdorf escuchó en las noticias que una secretaria inglesa llamada Mercedes Gleitze, cruzaría el Canal de la Mancha a nado, le pidió usar un Rolex Oyster a lo que ella accede. El reloj funcionó sin problemas y una vez lograda la hazaña, Wilsdorf envió peceras a las tiendas donde vendía su pieza, para sumergirlos en agua, provocando un repunte en ventas y garantizando a la marca el sello de Confiabilidad.
En 1931 introduce el Perpetual, un reloj automático que se daba cuerda con solo el movimiento de la mano. Esta tecnología fue desarrollada por un técnico de apellido Harwood que Wilsdorf adquirió; en 1945 la empresa introduce el Datejust, el primer reloj con fechador magnificado a 2.5 veces su tamaño real, gracias a una lente. Siguiendo esta línea, en 1953 presenta el Submariner, reloj ícono y prácticamente histórico que a la fecha es imprescindible en una colección que se respete.
Wilsdorf fue un verdadero inventor y aventurero, arriesgado. Supo leer tendencias previo a darse, apostó por el reloj de pulso, apostó por proteger y convertir en herméticas las piezas, apostó por los movimientos mecánicos y posteriormente los automáticos. Cuando Hans Wilsdorf fallece en 1960 deja establecido en su testamento la creación de la Fundación Hans Wilsdorf, convirtiendo así a Rolex, en una empresa sin fines de lucro.
Cuando vemos relojes antiguos, los Vintage, y sobretodo en el difícil mundo de las subastas, solo hay una marca que compite con Patek Philippe en cuanto a apreciación y valor de piezas: Rolex. Un ejemplo claro y contundente de competencia estratosférica es el Rolex Chronograph Daytona que fue propiedad del actor, productor y corredor de autos Paul Newman.
La marca sabe mantener lo básico sin cambios. Hoy podemos ver en la colección 2019 que prácticamente los modelos siguen las mismas lineas, ángulos y perfiles que todos los modelos a lo largo de toda su historia. Ello es de reconocerse.
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Su objetivo planteado era el de lograr funcionalidad a través de simpleza estética y técnica. Los relojes no utilizan números y en su lugar, usan círculos y orificios de una forma muy precisa. Incluso los calendarios anuales que muestran el dia de la semana, la fecha y el mes con orificios y puntos de color.
Sus movimientos mantienen la simpleza, es fácil darle servicio y el mecanismo cumple estándares ETA. Un ejemplo claro de ello es el modelo de fases lunares que solo suma 5 componentes mas, para mostrar las fases lunares tan exacto que solo varia 1 día cada 3,478.27 años. El calendario perpetuo solo requiere de 9 componentes más, que puede ser ajustado en ambos sentidos sin dañar el mecanismo.
Cada reloj está hecho bajo orden lo que permite ordenarlo y "diseñarlo" a tu gusto. A través de la página de internet, un menú sencillo te permite elegir y especificar colores y materiales de algunos componentes, una vez hecho, solicitas su fabricación. Su producción se limita a menos de 200 piezas por año y cada pieza es atendida y vendida por un solo vendedor de principio a fin.
Ochs und Junior son el reloj personal, a mi gusto -de principio a fin-
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Patek Philippe
El Rey
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| Nautilus, Ref. 5726 A Foto: Watch by W |
Hablamos del Rey y aquí su historia. Casa fundada en 1839 por un exiliado polaco Antoine Norbert de Prawdzic (1811-1877) y su compatriota Franciszek Czapek (1811-?). Ambos, Antoine y Franciszek al nacionalizarse suizos, modifican sus nombres, uno a Francois y otro su apellido a Patek para mayor facilidad de pronunciación y seguramente como un acto de "comienzo" de una nueva vida en épocas tan difíciles para ambos.
Los primeros relojes que producen los firmaban como Patek, Czapek & Cie. sin embargo, en los 1840's, termina su sociedad con Patek y éste se asocia al relojero francés Jean Adrien Philippe (1815-1894). Pero fue hasta 1851 que su nombre se une a la de su socio para formar Patek Philippe.
La casa pronto adquiere fama por el nivel de detalle y calidad con la que fabrican sus piezas. Fabrican numerosas piezas especiales para clientes, igual de especiales, incluyendo a algunos norteamericanos que comenzaban a formar parte de la vida social europea, como son Henry Graves y James Ward Packard, que encargaron al menos 24 complicaciones. Estos relojes de bolsillo han logrado cifras récord en diferentes subastas, manteniéndosela uno en particular como el pináculo de los grandes complicaciones, el famoso Henry Graves Supercomplication que Sotheby's cerró en 2014 por más de 24 millones de dólares.
Durante la época de la Gran Depresión y como muchas otras casas, cayeron en problemas financieros y fueron rescatados por los hermanos Stern, quienes proveían de carátulas a la marca. La familia Stern, con vaivenes, venta de participaciones, compra de las mismas, etcétera, ha logrado mantener la firma hasta nuestros días.
Quizá la línea Calatrava sea lo más reconocido de la marca por muchos años. Introducida en 1932 con la primera referencia 96, la gran mayoría de las referencias coleccionables son los Calatrava. Esto incluye la referencia 570 de tamaño grande y la referencia 2526, el primer Patek Philippe automático. Posteriormente surge el primer Calatrava con fechador, hecho ha petición de varios empresarios amigos de la marca que lo solicitan, la referencia 3445. Mucho más adelante comienzan a surgir los modelos deportivos y cajas de acero.
El éxito sorpresivo que logra Audemars Piguet en 1972 con el lanzamiento del Royal Oak, diseño de Gerald Genta, obliga a Patek Philippe a contratar a Genta, quien apoya en el diseño de lo que sería un segundo gran éxito: el Nautilus, referencia 3700, que se lanza en 1976. En la imagen arriba, la referencia 5726 A en acero, modelo reciente, de la línea Nautilus. Es importante mencionar que Genta como diseñador es un ícono en la industria, no solo apoyo a estas dos grandes casas relojeras, lo hizo con la joyería Bulgari y muchos más. Bulgari, con sus diseños, logró posicionarse en el celoso mundo relojero.
Lo que me parece irónico fue el desastre que significó su propia marca, la casa relojera Gerald Genta nunca logró crearse un espacio propio. Ironías de la vida.
Uno de los museos más impresionantes del tema relojero, pertenece a la casa Patek Philippe. Ello lo ha logrado gracias a que en varias ocasiones compra relojes a los propios coleccionistas, sobretodo los vintage que considera valiosos y que le permiten mantener su museo con suficientes muestras de su historia.
No es común, pero si posible, que al enviar tu pieza de colección a servicio o a alguna reparación a la planta en Suiza, además de no saber de tu pieza ¡por meses!, puedas recibir una oferta de compra de la propia marca. La elección de vender o no, el honor de hacerlo y saber que tu pieza estará en el museo vs la perdida de tu pieza, es una elección que para muchos, puede ser difícil.
No hay marca que sea mejor reconocida entre coleccionistas que Patek Philippe, quizá la única excepción en los últimos años pueda ser Rolex. Tampoco podemos considerar a la casa como una firma de innovaciones, su conservadurismo es muy reconocido. No se deja llevar fácilmente por modas efímeras, al contrario, quizá ellos imponen ciertos rasgos que posteriormente se convierten en moda. La firma mantiene una de las más estrictas redes de distribuidores y la experiencia de comprar un Patek Philippe conlleva un extraño sentido de misterio y exclusividad, que resalta mucho en una era de gratificación instantánea.
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Rolex
El Caballero
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| Cosmograph Daytona, Ref. 116519 LN Foto: Watch by W |
Es real. Pregunta a cualquier persona que nombre una buena marca de relojes y puedo asegurar que 9 de cada 10 dirán: Rolex. Pocas marcas pueden presumir de una presencia tan grande y por tantas generaciones como Rolex.
El alemán, Hans Wilsdorf (1881-1960) funda Rolex en 1920 en Londres, Reino Unido. Lo hace después de haber trabajado para un importador inglés de relojes. Aunque los relojes de bolsillo era lo que más se usaba en la época, Wilsdorf estaba convencido que los relojes de pulso serían en el futuro lo que más se vendería. Funda su empresa con base en Londres y el apoyo de su cuñado, Wilsdorf & Davis para importar relojes de Suiza y Alemania. La convierte en una de las más exitosas empresas importadoras en poco tiempo. Quiso formar su propia marca y surgió "Rolex". Existen diversas leyendas acerca del origen del nombre, pero lo único cierto, es que la marca pasó a la historia.
Acordó con la empresa suiza Aegler, fabricar sus primeros movimientos, con ellos Rolex obtiene la primera certificación a un coreógrafo en 1914. Al término de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido incrementó el impuesto sobre importaciones un 33% lo que hizo necesario mudar a la empresa a Suiza y se establece en 1920 como Montres Rolex S.A. en Ginebra.
Un enemigo común en esa época y que arruinaba por completo los movimientos de los relojes era la combinación de agua y polvo. Wilsdorf desarrolla el sistema de corona 'screw-down' dónde a manera de tornillo bajo presión, la corona se cierra herméticamente una vez ajustado el reloj. Esto además brindaba la posibilidad de convertirlo en sumergible, introduciendo así en 1926 el Rolex Oyster. Cuando Wilsdorf escuchó en las noticias que una secretaria inglesa llamada Mercedes Gleitze, cruzaría el Canal de la Mancha a nado, le pidió usar un Rolex Oyster a lo que ella accede. El reloj funcionó sin problemas y una vez lograda la hazaña, Wilsdorf envió peceras a las tiendas donde vendía su pieza, para sumergirlos en agua, provocando un repunte en ventas y garantizando a la marca el sello de Confiabilidad.
En 1931 introduce el Perpetual, un reloj automático que se daba cuerda con solo el movimiento de la mano. Esta tecnología fue desarrollada por un técnico de apellido Harwood que Wilsdorf adquirió; en 1945 la empresa introduce el Datejust, el primer reloj con fechador magnificado a 2.5 veces su tamaño real, gracias a una lente. Siguiendo esta línea, en 1953 presenta el Submariner, reloj ícono y prácticamente histórico que a la fecha es imprescindible en una colección que se respete.
Wilsdorf fue un verdadero inventor y aventurero, arriesgado. Supo leer tendencias previo a darse, apostó por el reloj de pulso, apostó por proteger y convertir en herméticas las piezas, apostó por los movimientos mecánicos y posteriormente los automáticos. Cuando Hans Wilsdorf fallece en 1960 deja establecido en su testamento la creación de la Fundación Hans Wilsdorf, convirtiendo así a Rolex, en una empresa sin fines de lucro.
Cuando vemos relojes antiguos, los Vintage, y sobretodo en el difícil mundo de las subastas, solo hay una marca que compite con Patek Philippe en cuanto a apreciación y valor de piezas: Rolex. Un ejemplo claro y contundente de competencia estratosférica es el Rolex Chronograph Daytona que fue propiedad del actor, productor y corredor de autos Paul Newman.
La marca sabe mantener lo básico sin cambios. Hoy podemos ver en la colección 2019 que prácticamente los modelos siguen las mismas lineas, ángulos y perfiles que todos los modelos a lo largo de toda su historia. Ello es de reconocerse.
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Urwerk
Alquimista
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| 3 modelos UR-101A y B (1º y 2º de izquierda a derecha) y UR-101 (extrema derecha) Foto: Hodinkee |
Tan solo mirar su sitio web, es ya divertido (https://www.urwerk.com). Urwerk se funda en 1997 en Ginebra, Suiza al asociarse Felix Baumgartner y Martin Frei. Una empresa autodenominaba avant garde. Desde su inicio, los fundadores dejaron claro que no harían relojes que pareciesen relojes tradicionales, y lo logran. el primer reloj de Urwerk el modelo UR-101 (3º a la derecha, en la imagen) no cuenta con manecillas y da la hora una esfera digital que se traslada a lo largo de una curva en forma de media luna marcada con una escala, que representa los minutos.
En 2013, Urwerk introduce al mercado el Electro Mechanical Control (EMC), un reloj que llamo "el colmo de la complicación". Explico, siendo la pieza completamente mecánica, entre sus varias carátulas, tiene un monitor electrónico que solo funciona al girar una palanca y presionar un botón; esos dos pasos, informan si el reloj esta funcionando lento, rápido o de manera precisa... ¡la complicación trasladada ahora al dueño!
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| UR-EMC Foto: Hodinkee |
La empresa continua siendo propiedad de sus dos fundadores y aun siendo muy pequeños y especializadas sus piezas, se han hecho un lugar en el haute horlogerie.
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Vacheron Constantin
La Reina
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| Overseas, Ref. 4500 V Foto: Vacheron Constantin |
Vacheron Constantin es hoy la empresa fabricante de relojes activa, más antigua del mundo. Casa fundada en 1755 por Jean-Marc Vacheron (1731-1805). Su reputación creció rápido y ya en años 1770's, fabricaba relojes para las cortes reales de Europa. En 1785 su hijo Abraham toma las riendas de la empresa en medio de turbulencias políticas en Francia.
A finales de la época de Napoleón, el nieto de Jean-Marc, Jaques-Berthélemy estando al frente de la empresa, pide ayuda financiera a su amigo Francois Constantin, hijo de un rico comerciante de granos, conformándose así la marca Vacheron Constantin en 1819.
En 1839, Georges-Auguste Leschot se une a la marca. Leschot innovaba con procesos de fabricación en linea. Algo que en aquella época era considerado una locura. Los relojes se fabricaban por completo a mano, pieza por pieza. Considerar la idea de mecanizar y fabricar "en linea" partes de los movimientos estaban fuera de contexto en ese momento. Pero gracias a Leschot, Vacheron Constantin produjo una gran cantidad de piezas perfectas y logro reducir costos de forma considerable. Incluso, el filosofo y político Carl Marx menciona a Vacheron Constantin en su obra Das Kapital (El Capital), como ejemplo de lo que la industrialización puede lograr en el mundo de la relojería.
Fueron varios quienes heredaron y dirigieron la empresa los siguientes años. Ello incluyó a dos mujeres, Laure Vacheron-Pernessin y Catherine-Étienne Vacheron, viuda de Jaques-Berthélemy.
En 1877 el nombre oficial fue registrado como Vacheron & Constantin, Fabricants, Genève; tres años mas tarde, la empresa comenzó a utilizar la Cruz de Malta como parte de su imagen. Luego en 1887, tras el fallecimiento de ambas, la empresa se vuelve publica.
En 1936, Charles Constantin es nombrado Presidente de la empresa, marcando el momento en que nuevamente un heredero directo dirige la empresa desde los 1850's. Pero la Segunda Guerra Mundial y las bajas ventas, provoca que en 1940, Georges Ketterer adquiera la mayoría de la empresa. Probó ser un buen líder y tras su muerte, en 1987 la empresa nuevamente cambió de manos. Hoy en dia pertenece al conglomerado financiero Richemont y siendo conocida como Vacheron Constantin, sin la "&" que fue desusada en los 1970's.
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Para este artículo, que creanme, tomo tiempo y dedicación, lectura e investigación, agradezco mucho la paciencia de mi musa inspiradora Susana, de mis familiares y mascota.
También agradezco la buena suerte deseada durante los días que me tomó escribirlo y que coincidieron en conocer y reunirme con Ludovic Ballouard, diseñador y creador de su casa relojera Ludovic Ballouard, maravillas de las cuales hablaré en un próximo articulo aquí. Y gracias a Xavier de Roquemaurel, CEO de Czapek & Cie SA, de quien pueden leer arriba en la marca del "Amigo del Rey".
Dejo el palacio discretamente para tomar el tren, el barco y llegar a casa. Merci beaucoup les amis!
Ahora también pueden seguirme en Instagram: @watch_by_w
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